10月中旬の朝のひんやりとした空気の中を、僕達は昨日に引き続いてザールへと車を走らせ
た。陽が高く上るにつれて朝もやが薄れ、真っ青な秋空が頭上に広がってきた。日曜日にモー ゼルに来て以来、この3日間快晴が続いている。
先週末から本格的に始まった2003年産リースリングの収穫作業は、次第に山場を迎えつつあ
り、ザールほとんどの畑では、収穫開始の時点で葡萄の糖度は既に85エクスレから90エクスレ で、ドイツワイン法で定めるアウスレーゼのレベルに達していた。地理的にはワイン生産地帯 モーゼル・ザール・ルーヴァーの南部に位置しているが、それにもかかわらず最も寒冷な地区 がザールである。葡萄の成熟は他のどこよりも遅く、従って恵まれない年には糖分が充分に乗 らず、アウスレーゼが造れないこともある。それから比べれば、今年は非常に恵まれている。
今回、僕達は幸運にも収穫時期の真っ最中に、醸造所のオーナー、ニエヴォドニツァンスキー
氏の案内で、ファン・フォルクセン醸造所の所有する畑をひとつひとつ見て回ることが出来た。 19世紀末創業のこの醸造所は、ヴィルティンゲン近郊に最上の畑を複数所有している。
ヴィルティンゲン村近郊にある複数の葡萄農家に栽培を委託した収穫を用いて醸造している。 葡萄の仕立方は、自家所有の畑と同じく一本の母枝に5〜7芽を残し、8月に果房のおよそ半 分を未熟な状態で切り捨ててしまう、『グリューンレーゼ』という作業を行っている。普通の農家 は母枝を2本残し、モーゼルではよく見られるハート型に曲げて固定し、グリューンレーゼは行 わない。それからすれば、相当ドラスティックな収量削減である。
「でも、まだこれからだよ。これから葡萄のアロマが深まっていくんだ。葉っぱもまだ緑だし、そ
れにこの素晴らしい快晴。『あぁ、太陽だ〜!』って、葡萄が喜んでいるような気がしないか?」 そういって、彼は両手を広げて笑った。
「彼のワインはザールのワインじゃないよ」「アルコールが高くって厚ぼったいだけ」「ドイツワイ
ンというより、アルザスのワインに近いね」とは、ザールの他のいくつかの醸造所で聞いた、現 在のファン・フォルクセン醸造所のワインについての意見である。収穫を遅らせてアロマを高め るという考え方にも異論がある。「果実が一定の糖度まで熟したら、それが完成された状態な んだ。それ以上待っても腐敗のリスクが高くなるだけで、意味が無いと思うけどなぁ。」と、とあ る醸造家は肩をすくめて「何を考えているんだか、理解に苦しむよ」と頭を振った。葡萄はもう 充分熟したから、早く収穫させてほしい。そう直訴してきた契約農家の方が、むしろザールのワ イン造りの常識からすれば当然なのだ。
しかし、ニエヴォドニツァンスキー氏は頑ななまでに理想を追求して譲らない。「僕は偉大なワイ
ンを造りたいんだ。その意味で、今年はビック・チャンスなんだ。」と意気込んでいる。彼の視野 はザールをはるかに越えて、世界のトップクラスを見据えているのだ。かつて20世紀初頭、ベ ルリンの超一流ホテル『アドロン』のワインリストで、ザールのリースリングはボルドーの5大シ ャトーよりも高価であったという。その当時の評価に迫り、醸造所の名声を世界的なレベルで 確立し、ひいてはザール全体のワインの世界的評価を引き上げること。それが彼の野心であ る。
「う〜ん、素晴らしい」と満足気にうなづきながら、「ほら、食べてみなよ」と、一房僕達に摘んで
くれた。先ほどブラウンフェルスで試食したのよりも、一段とアロマがくっきりとしていて、ワイン になる前からそのポテンシャルの大きさを感じさせる。偉大な畑の葡萄は、見た目も味も優れ ている。あるいは、普通の畑よりも奇跡的なほど長期にわたる健全な熟成を可能にする稀な 畑が、偉大な畑であるのかもしれない。
シャルツホーフベルクの一角には昔『ペルゲンツクノップ』と呼ばれていた区画があり、そこか
らの収穫が2002年産の中では、今一番美味しい。気品のあるしなやかなフルーツ感にアプリコ ット、洋梨のヒント、ミネラルのほのかな苦味が折り重なった複雑な味で、アフタの長い充実し たワインだ。
ラベルの記載条項で検査官からクレームがついた場合、ちょっとやっかいだ。
とある醸造所が、醸造したワインを自分の醸造所で瓶詰めしたにもかかわらず、ラベルに『エ
アツォイガー・アプフュルング(製造者瓶詰め)』と表記することを忘れてワインを販売してしまっ た。ある日検査官がやってきて、ラベル上の不注意を咎めるだけでなく、醸造所の帳簿や生産 記録、収穫量と醸造量など一切合財すみずみまで、鵜の目鷹の目で不正がないか調べつくし たあげく、罰金を請求して行った。良心的にワインを造ることだけに力を尽くしていたその醸造 家は、かなり不愉快な思いをしたという。「でも、ファン・フォルクセン醸造所のバックには、ビッ トブルガーの優秀な法務部門がついているから、ああいうリスクを背負えるんだよ」と、彼は冗 談交じりに語った。ローマン・ニエヴォドニツァンスキー氏は、ドイツ最大のビールコンツェル ン、ビットブルガー創業者の孫である。彼がファン・フォルクセン醸造所のオーナーとなったの も、母親−つまり創業者の娘−が投資として醸造所を購入したのがきっかけだったという人も いる。
ネットは写真を撮るには邪魔だったが、仕方ない。絵になりそうな房をさがしていると、膝の高
さ辺りに、葡萄が一房、ぽつんとネットにひっかけるようにぶら下げてあった。丁度イノシシの 鼻先にくるような按配だ。さらにそこから1mほど、ネットが横に裂かれて、格好の入り口になっ ていた。醸造所の成功を妬んでの、いやがらせの可能性が高い。僕はおとりと思しき房を取り 上げ、せっかくなのでイノシシの代わりに食べた。アプリコットと青リンゴが混ざったような、ゴッ テスフスのワインに通じるアロマがあり、甘く、美味だった。切り裂かれたネットを簡単に結び合 わせ、枝だけになった房をザール川めがけて放り投げると、それは弧を描いて葡萄の茂みの 向こうに消えていった。
以前、ファン・フォルクセン醸造所はザールにルネッサンスをもたらしつつあるように思われる
と書いた。しかし現状では、ローマン・ニエヴォドニツァンスキー氏は自己の理想を実現するた めに、ザールの人々の持つ固定観念と闘っているように見える。それはある程度、無理からぬ ことかもしれない。醸造所の出身でもない、ワインに関してはわずか3年前まで全くの素人だっ た30歳そこそこの若造が、ザールのワインのあるべき姿をあれこれ言えば、抵抗を受けてむし ろ当然だろう。彼が引き起こそうとしているのはルネッサンスと言うより、保守勢力を圧倒して 初めて達成される『革命』なのだ。
(2003年11月)
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